لنز چشم ماهی (fisheye lens) نوعی لنز با زاویه خیلی عریض است. آن ها کوچک، خیلی واید یا عریض هستند و دیدی کروی مانند از دنیا را نمایش می دهند. استفاده از لنز های خیلی عریض به شما اجازه می دهد تا به سوژه خیلی نزدیک شوید و به عکستان وضوح بیشتری دهید و هنگام عکاسی با فلاش اکسترنال رنگ های بهتری داشته باشید. این لنز ها برای عکاسی زیر آب نیز گزینه های مناسبی هستند. در ادامه این مطلب لنزک تعدادی از عکس های گرفته شده با لنز های چشم ماهی را مشاهده خواهید کرد.

تعدادی لنز چشم ماهی:

Sigma 8mm, 10mm, Sigma 15mm, Tokina 10-17mm, Nikon 10.5mm, Nikon 16mm, Olympus 8mm, Inon UFL-165 and the Canon 15mm

پس زمینه های تار باعث تاکید روی سوژه و خلاص شدن از تمام بی نظمی های موجود در پس زمینه می گردند. این پس زمینه ها همان طور که می توانند در دوربین های DSLR ایجاد شوند، در دوربین های فشرده یا کامکن (Compact) نیز می توانند به وجود آیند. در اینجا به نحوه ایجاد این پس زمینه ها با استفاده از دوربین های کامپکت می پردازیم.

مد پرتره

این مد در دوربین شما یک راه ایده آل برای خلق پس زمینه های مات یا تار می باشد زیرا دقیقاً می داند که قسمت اصلی فوکوس در عکس، صورت بوده و سایر قسمت ها مهم نیستند. این مد همچنین می داند که شما برای ایجاد عمق میدان خیلی کم بایستی از دیافراگم باز (ضریب f کوچکتر) استفاده کنید.

مد ماکرو

این مد نیز طوری تنظیم شده که می داند در این حالت شما می خواهید از اشیاء کوچک عکاسی کنید و اشیاء بی نظم کننده دیگر که باعث به هم ریختگی صحنه می شوند نباید در پس زمینه باشند. این مد برای زمانی که می خواهید از سوژه در فاصله نزدیک عکاسی کنید یک روش ایده آل است. مد ماکرو برای عکاسی از گل ها، حشرات و اشیاء کوچک دیگر که در آن ها قرار است پس زمینه تار باشد یک روش بسیار مناسب است.

اولویت دیافراگم

بعضی از دوربین های کامپکت در حدود قیمت متوسط به شما این امکان را می دهند تا دیافراگم مورد استفاده توسط دوربین را با استفاده از مد اولویت دیافراگم (Aperture Priority Mode) تغییر دهید. این مد، عمق میدان را در عکس کنترل کرده و هر چه دیافراگم بازتر باشد (مقدار f کمتر) باعث کاهش بیشتر عمق میدان می گردد. بنابراین برای ایجاد یک پس زمینه تار سعی کنید که با دیافراگم باز عکاسی کنید.

سوژه را حرکت دهید

در صورتی که با استفاده از روش های بالا نتوانستید که پس زمینه تار مورد نظر را ایجاد کنید، ممکن است این مسئله به دلیل نزدیک بودن بیش از اندازه سوژه به سایر اشیاء تصویر باشد. در این صورت دوربین نمی تواند آن را از پس زمینه متمایز کند. بنابراین می توانید سوژه را از سایر اشیاء موجود در صحنه دورتر کنید. در نتیجه دوربین بهتر می تواند سوژه را تشخیص داده و پس زمینه را تار کند.

از دوربین های خاصی استفاده کنید

اگر چه برخی از دوربین ها کامپکت نیستند اما با داشتن راهنمای زنده در داخل خود باعث ساده تر شدن کار می گردند. به این معنی که مثلاً شما می توانید مقدار تاری پس زمینه را با یک دکمه کم و زیاد کرده و نتیجه را به صورت زنده در نمایشگر دوربین مشاهده کنید (به عنوان مثال دوربین Olympus E-PM2 PEN از این نوع است). در این دوربین ها تنظیمات مورد نیاز به صورت خودکار انجام می شوند.

ویرایش پس از عکاسی

اگر شما قبلاً عکسی را که دوست دارید گرفته اید اما از پس زمینه آن راضی نیستید می توانید از فوتوشاپ و یا یک نرم افزار ویرایش عکس دیگر برای تار کردن پس زمینه استفاده کنید. برای کسب آموزش این تکنیک در فوتوشاپ مطلب «چه کار کنیم که عکسی با نوردهی f/22 مانند f/1.2 دیده شود» لنزک را مطالعه نمایید.

م

منبع

برگرفته از : Ephotozine

Romain در سال ۱۹۸۳ به دنیا آمد و عکاسی را در Les Gobelins پاریس خواند. از سال ۲۰۰۶ به عنوان عکاسی فریلنسر (freelance photographer) کار خود را آغاز کرد. او غریزه قدرتمندی در انتقال موضوعات معاصر و سناریو های مدرن دارد. او اولین فیلم خود را برای Marathon de در سال ۲۰۰۹ کارگردانی کرد. در ادامه این مطلب لنزک، شما را به تماشای تعدادی از عکس های این عکاس با استعداد دعوت می کنیم.


م

منبع

برگرفته از : Phlearn

در این مطلب لنزک ۵ ایده جالب برای گرفتن عکس های ماکرو با کیفیت از گل ها را آموزش خواهیم داد. ایده هایی چون: در فضای بسته عکاسی کنید، عمق میدان را کاهش دهید یا عکس های آبستره از گل ها بگیرید. در ادامه مطلب به این ایده ها خواهیم پرداخت.

۱

به گلها آب بزنید

Canon 1Ds Mark II with 180mm f/3.5 macro, 1/80 sec at f/8, ISO100

شبنم‌‌ها پدیده‌هایی هستند که در اکثر صبحهای بهاری با آن ها روبرو می شوید و این پوشش از قطرات جواهر مانند، گلهای معمولی را به جانداران شگفت انگیزی تبدیل میکنند.

چطور از آن استفاده کنیم؟

به دنبال گلی بگردید که شبنم صبحگاهی آن را پوشانده باشد و با عکاسی از سوژه بر یک پس زمینه روشن و تمیز قطرات را برجسته کنید. قطرات تیره نیز کاربرد خوبی دارند و با افزایش کنتراست قطرات جلوه بهتری پیدا میکنند.

چطور همه چیز را تازه جلوه دهیم ؟

برای اینکه عکسهای پویاتری بدست آورید دوربین را در فاصله نزدیکتری به سوژه نگه دارید. با حذف هر چیز غیر ضروری از عکس میتوانید چشم بیننده را به بخشهای چشم نوازتر عکس معطوف کرده و عکس را از هر چیزی که توجه را از سوژه پرت کند عاری کنید.

عکسبرداری را در صبحگاه و زمانی که نور جذابتر است انجام دهید و برای نورپردازی از پشت و روشن کردن سوژه میتوانید عکاسی را زمانی که ارتفاع خورشید کم میشود انجام دهید.

برای اینکار از چه تکنیکی باید استفاده کرد؟

در عکاسی کلوزآپ عمق میدان حتی در محدوده دیافراگمهای کوچکی همچون f/16 نیز بسیار محدود است بنابراین بهترین راه برای افزایش فوکوس بر عکس این است که دوربین را به صورتی قرار دهید تا حسگر در موازات با سوژه قرار بگیرد.

برای اینکار بهتر است از یک سه پایه استفاده کنید تا تغییر موقعیت دوربین راحت‌تر شده و بر بخشهای مهم سوژه (در این مورد قطرات شبنم) فوکوس شود.

در این صورت، دیافراگم f/8 بدون فوکوس کردن بر پس زمینه، سوژه را شارپ و واضح تر میکند.

نکات تخصصی

قطرات روشن آب میتوانند کار را برای نورسنج دوربینتان سخت کنند، بنابراین برای گرفتن بهترین نتیجه از نورسنجی نقطه ‌ای استفاده کنید و دوربین خود را به سمت بخش مرکزی صحنه مثلا ناحیه روشن برگ در عکس که دارای رنگ میانه‌ای است بگیرید. (مرکز کادر جایی است که در آن نورسنجی انجام میگردد).

با محدوده دیافراگم f/8 و ایزو ۱۰۰ در مد دستی یا Manual، سرعت شاتر را تنظیم کنید تا خط نشانگر سطح نوردهی روی صفر قرار گیرد.

با اینکار، رنگ میانه در صحنه یک رنگ میانه بی نقص در عکس نهایی خواهد شد.

اگر دوست دارید که تیره تر باشد، جبران نوردهی را بر ۱- قرار دهید (با سرعت شاتر بالاتر و نور کمتر)، اگر دوست دارید روشن تر باشد، آن را بر +۱ قرار دهید (با سرعت شاتر کمتر و نور بیشتر).

یکی از خصوصیات جالب مد Manual در دوربین این است که وقتی محدوده دیافراگم، ایزو و سرعت شاتر را تنظیم میکنید، میتوانید عکس را به طور مجدد به صورتی که مد نظرتان است تهیه کنید و تنظیمات به همان صورت باقی می مانkد، بنابراین مستقل از اینکه دوربین را به کدام سمت بگیرید رنگ میانه همان رنگ میانه باقی می ماند.

۲

عکسبرداری در فضای بسته

Canon 1Ds Mark II with 180mm f/3.5 macro, 0.3 sec at f/16, ISO100

اگر در فضای آزاد به نتیجه مورد نظرتان نمیرسید، سوژه ها را به داخل بیاورید تا بتوانید از کنترلهایی که بر یک عکس استودیویی دارید بهره ببرید.

چطور از آن استفاده کنیم؟

برگهایی که از پشت به آنها نور تابیده شده است، سوژه‌هایی عالی در بهار هستند و ظاهر شفاف و بشاش آنها جلوه زیبایی به تصویر میبخشد. از لنزهای ماکرو یا تله فوتویی با افزونه هایی با نام «حلقه یا لوله گسترش – extension tubes» استفاده کنید تا جزئیات پیچیده برگها به خوبی نمایان شوند.(این پنج ترفند را با لنزهای ماکرو مخصوصشان امتحان کنید).

چطور همه چیز را تازه به نظر بیاوریم ؟

گرفتن عکسهای کلوزآپ خوب از برگها در فضای باز ممکن است ولی گرفتن عکسی شارپ سخت بوده و همیشه مشکل حرکت برگها نیز وجود دارد (حتی ملایم ترین نسیم هم این نوع عکاسی را سخت و غیر ممکن میکند).

در عوض میتوان برگ را به داخل خانه برد و نور را از پشت به آن تاباند تا کنتراست و اشباع رنگی آن افزایش یابد. همچنین کار کردن در داخل خانه تمرکز شما را افزایش داده، و میتوانید عکسهای شارپتری گرفته و جزئیات برگ را به خوبی نمایان سازید.

برای اینکار باید از چه تکنیکی استفاده کرد؟

بهترین راه برای واضح و شارپ نشان دادن برگ در عکس این است که آن را بر صفحه‌ای بچسبانید. ایده آل ترین حالت استفاده از یک جعبه نور (lightbox) است که میتواند یک منبع عالی برای نور به شمار آید.

به عنوان جایگزین میتوانید برگ را بر پنجره بچسبانید و برای نورپردازی پشتی از نور طبیعی خورشید استفاده نمایید.

سپس دوربین را به موقعیتی ببرید که برگ در کادر جا شود و پشت دوربین و حسگر شما در موازات با برگ قرار گیرد.

از محدوده دیافراگم f/11 یا f/16 و ایزوی پایین برای بدست آوردن شارپ ترین و با کیفیت ترین عکس ممکن استفاده نمایید.

برای نوردهی میتوانید از همان تکنیک توضیح داده شده در اول این مطلب استفاده نمایید، تنها فرقی که دارد این است که کل برگ رنگ میانه دارد و دیگر نیازی به نورسنجی نقطه ای وجود نداشته میتوانید از نور سنجی Average، Evalutive یا Matrix استفاده کنید.

نکات تخصصی

اکثر منظره یابها نمای کاملی در اختیارتان قرار نمیدهند بنابراین باید بعد از گرفتن عکس آن را در LCD مشاهده کنید تا نوار چسب معلوم نباشد و در صورت نیاز دوربین را نزدیکتر ببرید.

۳

کاهش عمق میدان

Canon 1Ds Mark II with 70-200mm at 200mm, 1/800 sec at f/4, ISO200

برای کاهش عمق میدان و جدا کردن سوژه از پیرامونش از یک لنز با فاصله کانونی زیاد استفاده کنید و آن را بر بالاترین محدوده دیافراگم ممکن بگذارید.

چطور از آن استفاده کنیم؟

با استفاده از لنزهای ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیمتری جدا کردن گلها از پیرامونشان ساده تر میباشد چون در لنزهایی با فاصله کانونی بالا عمق میدان محدود میباشد. اگر محدوده دیافراگم را بر باز ترین حالت ممکن قرار دهید تاثیر بیشتری بر تصویر خواهد داشت و به یک فوکوس بسیار دقیق دست خواهید یافت.

چطور همه چیز را تازه به نظر بیاوریم ؟

استفاده از یک عمق میدان کم تکنیکی عالی برای عکاسی از یک شاخه گل میباشد، اما اگر به جای ایجاد یک پس زمینه محو و مات از ترکیب بندی ای استفاده کنید که چیز علاوه ای به عکس اضافه می کند.

اضافه کردن گلهای دیگر تصویر را مفهومی کرده و تاثیر گذاری پیرامون آن را افزایش میدهد ولی از آنجایی که محو هستند از جلوه سوژه اصلی چیزی کم نمیکنند.

نور پویا همیشه عکس را برجسته تر میکند و با استفاده از نورپردازی از پشت میتوانید بهتر توجه بیننده را به گل معطوف کنید.

برای اینکار از چه تکنیکی استفاده کنیم؟

از لنزی تله فوتو استفاده کنید و محدوده دیافراگم را بر بالاترین حالت ممکن حدودا بر f/4 قرار دهید.

این عمق میدان را محدود کرده و شما را قادر به فوکوس بر بخشهای مورد نظرتان از گل میسازد.

به شکلی صحنه را بچینید تا گلهای دیگر سوژه اصلی را بهتر به نظر بیاورند و آنقدری خارج از فوکوس باشند تا جلب توجه نکنند.

در صورت امکان عکسبرداری را در نور کم انجام دهید تا عکس حسی گرم پیدا کند و عکس نمای بهتری پیدا کند.

برای بررسی مناسب بودن نوردهی، چند عکس آزمایشی بگیرید و مطمئن شوید که هیستوگرام در مرکز قرار بگیرید و در انتهای راست یا چپ نباشد.

نکات تخصصی

دوربین را به صورتی قرار دهید تا گلها یا برگها نزدیک لنز باشند، به این صورت یک فوکوس ملایم بر سوژ ه اصلی انجام میگیرد.

۴

پر کردن کادر

Canon 1Ds Mark II with 180mm f/3.5 macro, 1/40 sec at f/8, ISO200

خارج کردن پس زمینه از عکس موجب جلب توجه هر چه بیشتر سوژه و چشم نواز شدن آن میگردد.

چطور از آن استفاده کنیم؟

گلها سه ویژگی اصلی دارند که در عکاسی نمایان میشوند و عبارتند از رنگ، ساختار و نقوش. بهترین راه برای به جلوه آوردن اینها فوکوس بر گلبرگها است که تاثیر گذاری عکس را به بهترین شکل افزایش میدهد.

چطور همه چیز را تازه به نظر بیاوریم؟

معمولا علت بد شدن عکس ها در این نوع عکاسی نزدیک نشدن کافی به سوژه است.

برای اینکه نتیجه خوبی از این نوع عکاسی بگیریم باید پس زمینه نورانی تر شود به اینصورت دیگر اندازه سوژه مشخص نیست و توجه بیننده به جزئیات گل بیشتر جلب میشود.

برای این نوع عکس باید به شکل، رنگ، حالت و تقارن طبیعی گل توجه شود تا نقش و نگاری چشم نواز به تصویر بخشیده شود.

برای کاهش کنتراست و مشکلات احتمالی لکه های نور یا سایه های تیره میتوانید از نورپردازی ملایم استفاده کنید تا عکسی با رنگهای اشباع شده و جزئیات بالا بدست آورید.

برای اینکار از چه تکنیکی باید استفاده کرد؟

یک روز ابری و بدون باد را برای عکسبرداری انتخاب کنید. برای پر کردن کادر، باید از لنزهای ماکرو یا فیلتر کلوز آپ یا لوله های اکستنشن یا لنزهای تله فوتو استفاده نمایید.

دوربین را بر یک سه پایه سوار کرده و آن را بر بالای گل ببرید و به تدریج آن را حرکت دهید تا گل کادر را پر کند و هر وقت که به تصویر مطلوبتان رسیدید عکس بگیرید.

وقتی که با این فاصله نزدیک عکسبرداری را انجام میدهید همه چیز شارپ به نظر نمیاید، بنابراین یک محدوده دیافراگم متوسط همچون f/8 مناسب است، این محدوده دیافراگم فوکوس کافی بر سوژه ایجاد کرده و شما را به افکت مورد نظرتان میرساند. بنابراین شما جزئیات کافی برای جذابیت تصویر دارید ولی این جزئیات آنقدری نیستند که توجه بیننده را به پس زمینه جلب کنند.

نکات تخصصی

هیچ راه درست یا غلطی برای عکسی که بتواند کادر را پر کند وجود نداشته و تنها به سلیقه شما بستگی دارد. تنظیمات دوربین خود را تغییر دهید، از زوایای مختلف و به صورت افقی و عمودی عکسبرداری را انجام دهید و برای به جلوه آوردن بخشهای مختلف گل نقطه فوکوس را تغییر دهید.

۵

عکاسی انتزاعی یا آبستره (Abstract) از گل ها

Canon 1D Mark II with 90mm f/3.5 macro, 1/100 sec at f/4, ISO200

برای اینکه نمای بهتری در حالت کلوزآپ داشته باشید باید به قلب گل رفته تا نمایش آبستره بهتری بدست آورید.

چطور از آن استفاده کنیم؟

با استفاده از تکنیک عکاسی فوق کلوزآپ نتیجه کار شما فراتر از ثبت تصویر یک گل بوده و میتوانید طرحی هنری متکی بر رنگ و شکل و حالت گل تهیه کنید.

چطور همه چیز را تازه به نظر بیاوریم ؟

این تکنیک از تکنیک قبلی پیشرفته تر است و برای تهیه عکسهای خلاقانه با این تکنیک باید مولفه های کلیدی تصویر را مشخص تر کنید.

این تکنیک قابل آموزش نیست و تنها به استعداد و خلاقیت شما در زمینه تفسیر سوژه بستگی دارد.

برای اینکار باید از ترکیبهای رنگی قوی یا فوکوسهای انتخابی (selective focusing) استفاده کنید.

این نوع عکسها میتواند تنها یک تک نقطه کانونی محاصره شده با رنگهای محو شده باشند و یا اینکه اصلا هیچ چیز مشخص نباشد و تنها رنگ و حالت باشد که مشخص است.

تنها کافی است هر وقت از چیزی که در منظره یاب مشاهده میکنید خوشتان آمد عکس بگیرید!

برای اینکار از چه تکنیکی باید استفاده کرد؟

برای این نوع عکاسی کلوزآپ باید از لنزهای ماکرو استفاده کنید، البته میتوانید از لنزهای ۵۰ میلیتری کلوز فوکوس با فیلترهای کلوزآپ استفاده نمایید.

برای فوکوس دقیقتر دوربین را بر حالت Manual قرار دهید و سپس حلقه فوکوس را برای رسیدن به وضوح یا شارپنس مورد نظرتان بر جایی که میخواهید قرار دهید و یا اینکه دوربین را جلو و عقب ببرید تا جزئیات شفافیت لازم را پیدا کنند.

از تکنیک آزمون و خطا استفاده کنید . آنقدری دوربین را به جلو و عقب و طرفین ببرید تا نقطه فوکوس مورد نظرتان که شارپتر است را پیدا کنید.

برای چنین کاری نمای زنده (Live View) کاربرد بسیاری خوبی دارد و میتواند رسیدن به نتیجه مورد نظر را برای شما آسان کند.

برای فوکوس انتخابی، از یک محدوده دیافراگم باز همچون f/4 استفاده کنید که عمق میدان را کاهش داده و محو شدگی جذابی از رنگها تولید کرده و توجه را به بخش مشخصی از گل جلب میکند.

نکات تخصصی

پیش بینی چگونگی ظاهر عکس در عکاسی آبستره دشوار است و بهترین راه این است که دوربین را بر سوژه ببرید و امتحانش کنید. وقتی که به تصویر یا ایده مورد نظرتان دست یافتید، دوربین را بر سه پایه سوار کنید تا بتوانید به بهترین نحو بر سوژه فوکوس کنید.

م

منبع

برگرفته از : Digital World Camera

عکاس تبلیغاتی، شخصی و منظره، Dave Brosha فردی است که به دنیای اطراف و زیبایی هایش عشق می ورزد. او همیشه در سفری است که زیبایی های این دنیا را به تصویر کشد، خواه این زیبایی متعلق به محیط های دور، طبیعی و دست نخورده باشد یا زیبایی برخی لحظه های شخصی یک فرد. در این مطلب لنزک تعدادی از عکس های زیبای این عکاس را مشاهده خواهید کرد.

م

منبع

برگرفته از : Phlearn

لنز های بلند، انتخاب محبوب عکاسان پرتره به شمار می روند اما اگر شما در این عکاسی با کمبود فضا روبرو بوده و یا می خواهید عکس های پرتره خاص بگیرید بایستی از لنز واید یا عریض استفاده کنید. در این مطلب لنزک موضوع را خواهیم شکافت.

در صورتی که بخواهید علاوه بر نگه داشتن سوژه در کادر، از فضای زیادی نیز به عنوان پس زمینه استفاده کنید در این صورت لنز عریض با واید انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود. همچنین این لنز ها در جاهایی که فضا کم بوده و شما می خواهید یک عکس پرتره تمام قد بگیرید نیز بسیار مفید هستند.

از آن جایی که لنز واید اندازه را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد بنابراین اگر از بالا از فردی عکس بگیرید قد فرد مورد نظر بلند تر از قد طبیعی او به نظر خواهد رسید.

در صورتی که از لنز نسبتاً واید استفاده کنید در این صورت می توانید عکس های پرتره ای بگیرید که بدون به هم زدن شکل سوژه، اندازه او را در پیش زمینه تصویر افزایش دهند. این لنز ها همچنین برای مبالغه در حرکت انتخاب خوبی هستند. به عنوان مثال زمانی که فردی سمت لنز تاب می خورد.

این لنز ها همچنین برای گرفتن عکس های کاندید (عکس های طبیعی بدون ژست) در خیابان مناسب هستند زیرا با توجه به زاویه عریض این لنز ها، شما می توانید سوژه خود را در کادر نگه دارید بدون این که دوربین را مستقیماً به سمت آن ها بگیرید.

اگر می خواهید در عکس های خود کمی شوخ باشید در این صورت خاصیت اعوجاج در لنز های واید می تواند عکس های جالبی را ایجاد کند. اگر بالای سر سوژه قرار گرفته و از این زاویه با لنز واید عکس بگیرید، قسمت پیشانی و گونه ها و همچنین طول پاهای مدل بزرگتر از حد طبیعی خواهد بود. در این حالت چشمان او مانند کارتون به نظر رسیده و بینی ای بسیار بزرگی خواهد داشت در حالی که بقیه بدن در مقایسه با سر کاملاً جمع و جور خواهد بود.

به یاد داشته باشید که هر چه فاصله دوربین با مدل کمتر باشد عکس دارای اعوجاج بیشتری خواهد بود. در این حالت اگر از لنز چشم ماهی استفاده کنید عکس های گرفته شده کاملاً حالت خنده دار خواهند داشت.

چشم ماهی

عکس بالا با یک گوشی آیفون با لنز چشم ماهی ۱۹۰ درجه مدل USB Fever گرفته شده است. اگر می خواهید با گوشی آیفون بخشی از عکاسی خود را انجام دهید می توانید از قاب مدل KLYP استفاده کنید که این امکان را برای شما به وجود می آورد تا قطعات جانبی مانند سه پایه جیبی و یا چراغ LED را به آن متصل کنید.

اگر سوژه را در وسط کادر قرار دهید به دلیل اعوجاج این لنز، سوژه بزرگ تر شده و حاشیه های کادر به صورت انحنا در تصویر دیده خواهند شد که این مسئله باعث جلب توجه بیننده به مرکز تصویر خواهد شد.

این لنز ها برای عکس هایی که در آن ها قرار است سوژه به خود فرد شبیه باشد مناسب نیستند اما در عوض می توانند ساعاتی از شادی و خنده را برای شما به همراه داشته باشند.

م

منبع

برگرفته از : Ephotozine

من همیشه سعی می کنم تصویری شگفت انگیز خلق کنم و هدفم متوقف کردن بیننده برای یک دقیقه است تا روی احساساتش تاثیر بگذارم و از واقعیت دورش کنم. آیا کاری می کنم که اتفاق بیافتد؟ قضاوت با شما. در ادامه این مطلب لنزک کار های بیشتری از michal karcz خواهید دید.


م

منبع

برگرفته از : Phlearn

در این مطلب لنزک به معرفی و بررسی دوربین های نیکون و کانن در رده قیمت های بالاتر خواهیم پرداخت. تمام دوربین های این محدوده قیمت، DSLR های تمام فریم یا Full Frame هستند، چرا که در چند سال اخیر قیمت دوربین ها به شدت کاهش یافته.

کلیه قیمت های ذکر شده در این مطلب لنزک از سایت TechRadar و در تاریخ (۲۰th Mar 2014) گرفته شده اند و صرفا جهت نشان دادن محدوده قیمت به شما عزیزان می باشند. حتما برای مشاهده قیمت های اصلی از فروشگاه های اینترنتی معتبر یا نمایندگی های مجاز شهر خود بهره گرفته و به این مبالغ اکتفا نکنید.

Canon در برابر Nikon: DSLR های گران قیمت

Canon 6D – £۱,۴۵۹ / US$1,900

Canon 5D Mark III – £۲,۱۲۲ / US$3,150

Nikon D600 – £۱,۱۸۹ / US$2,000

Nikon D800 – £۱,۹۵۱ / US$2,800

هم Nikon و هم Canon دوربین های نسبتاً ارزان قیمت تر تمام فریم – Full Frame هم دارند، این دوربین ها برای اشخاصی که دوست دارند بتوانند حرفه ای کار کنند و یا برای کسانی طراحی شده که می خواهند دوربینی به عنوان دوربین دوم داشته باشند. این دوربین ها تقریباً امکانات حرفه ای دوربین های گران قیمت را دارند، اما کوچکتر هستند و بدنه دوربین آنها قیمت کمتری دارد.

دوربین Canon 6D تعداد ۲۰٫۲ میلیون پیکسل را بر روی یک سنسور Full Frame جای داده است، این در حالی است که سنسور Nikon D600 تعداد ۲۴٫۳ میلیون پیکسل دارد. Nikon در زمینه فوکوس اتوماتیک هم با داشتن ۳۹ نقطه در برابر ۱۱ نقطه ۶D از Canon پیش است.

اما دوربین ۶D در زمینه عکاسی در شرایط کم نور از رقیب Nikon خود پیش است، این دوربین محدوده ISO بین ۱۰۰ تا ۲۵۶۰۰ دارد که می تواند از پایین به ۵۰ و از بالا به ۱۰۲۴۰۰ هم بسط پیدا کند. این در حالی است که D600 محدوده ISO پایین تر از ۱۰۰ تا ۶۴۰۰ دارد که در صورت بسط داده شدن از پایین به ۵۰ و از بالا به ۲۵۶۰۰ می رسد. آزمایشات ما نشان داده که نویز های به وجود آمده در ISO های مشابه هم با فرمت JPG و هم با فرمت RAW در این دوربین Canon کمتر بوده، بنابراین در زمینه نویز و شرایط کم نور این دوربین Canon بهتر از رقیب Nikon خود عمل می کند.

اما اگر معمولاً در شرایط کم نور عکاسی نمی کنید، فاکتور های دیگری وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. یکی از امکانات شاید کوچک اما مهم در D600 این است که شما از نمایاب (Visor) می توانید ۱۰۰% کادر عکس را ببینید. اما از Visor دوربین ۶D میزان ۳% کمتر از کادر نهایی عکس را می بینید یا به عبارت دیگر تصویری که از Visor می بینید ۹۷% عکس نهایی خواهد بود، یعنی ممکن است در عکس نهایی چیزی ببینید که در هنگام عکاسی از Visor آن را ندیده باشید.

هیچکدام از دوربین های LCD متحرک و لمسی ندارند، اما LCD دوربین D600 با ۳٫۲ اینچ کمی بزرگ تر از LCD 3 اینچی ۶D است.

در رابطه کیفیت تصویر، رنگ ها در دوربین Canon کمی گرم تر ثبت می شود، که در نهایت ممکن است کمی زیبا تر به نظر برسد. اما در D600 عکس ها طبیعی تر به نظر می رسد.

دوربین ۶D بر روی خود Wi-Fi دارد، این دوربین تنها دوربین Full Frame DSLR به حساب می آید که بر روی خودش Wi-Fi دارد (دوربین های Sony Alpha 7 و ۷R هم Wi-Fi دارند اما این دوربین ها Compact هستند). که این قابلیت به شما امکان انتقال سریع عکس ها را بر روی گوشی هوشمند خود و یا تبلت را می دهد، و بهتر از آن می توانید دوربین را به صورت بیسیم کنترل کنید. این قابلیت برای عکاسان طبیعت می تواند قابلیت مهمی به حساب بیاید.

دوربین های فوق گران

گران قیمت ترین دوربین های Nikon و Canon که حرفه ای ترین گزینه های موجود این دو شرکت هستند، دوربین های Nikon D800 و Canon EOS 5D Mark III هستند.

سنسور دوربین D800 تعداد ۳۶٫۳ میلیون پیکسل دارد، که تا به اینجا بیشترین رزولوشن را در بین دوربین ها دارد، که در زمان انتشارش بازار را تکان داد. نوع دیگر دوربین D800 (مدل D800E) هم بدون داشتن فیلتر Anti-Aliasing عرضه شده است، که با توجه به اینکه جزئیات تصویر در رزولوشن های بالا بهتر دیده می شود برای عکاسان طبیعت گزینه مناسب تری است.

اما سنسور دوربین ۵D Mark III هم تعداد قابل قبول ۲۲٫۳ میلیون پیکسل دارد. معمولاً دوربین های Nikon در زمینه فوکوس اتوماتیک از سیستم های قوی تر و محبوب تری استفاده می کنند اما در بین این دو دوربین این Canon است که فوکوس اتوماتیک بهتری دارد. دوربین ۵D Mark III تعداد ۶۱ نقطه فوکوس اتوماتیک دارد، که ۴۱ نقطه از این نقاط از سیستم Cross Type برای فوکوس کردن تبعیت می کنند و حساسیت آنها تا f/4 قابل اطمینان است، و ۵ نقطه از این نقاط تا f/2.8 میتوانند به خوبی و با دقت بالا به صورت اتوماتیک فوکوس کنند. این در حالی است که دوربین D800 تعداد ۵۱ نقطه فوکوس اتوماتیک دارد، که تنها ۱۵ نقطه از این نقاط از سیستم Cross Type تبعیت می کنند.

همانطور که با این قیمت از دوربین ها انتظار داریم، Visor هر دو دوربین ۱۰۰% تصویر نهایی را نشان می دهند، و هر دو دوربین LCD 3.2 اینچی دارند، که کیفیت تصویر LCD دوربین Canon با ۱۰۴۰k نقطه کمی بهتر از Nikon 920k نقطه ای است.

و باز هم این Canon است که در شرایط کم نور بهتر عمل می کند، دوربین ۵D Mark III محدوده ISO 100 تا ۱۲۸۰۰ را دارد که این مقدار از پایین تا ۵۰ و از بالا تا ۱۰۲۴۰۰ بسط داده می شود. این در حالی است که دوربین D800 و D800E محدوده ISO از ۱۰۰ تا ۶۴۰۰ دارند، که با بسط دادن از پایین به همان ۱۰۰ و از بالا به ۲۵۶۰۰ افزایش پیدا می کند. آزمایشات در این زمینه نشان می دهد که هر دو دوربین در حساسیت های بالا مقدار نویز نسبتاً کم و نزدیک به همی ایجاد می کنند اما باز هم در شرایط کم نور Canon کمی بهتر از Nikon عمل می کند و نویز کمتری دارد.

در زمینه رنگ ها باید گفت دوربین D800 کمی در تولید عکس های سرد با مشکل مواجه است، این در حالی است که دوربین ۵D Mark III رنگها را به زیبایی و با غلظت بالا تولید می کند.

م

منبع

برگرفته از : TechRadar

زمانی که از یک مدل عکس می گیرید مهمترین مسئله این است که در زمان عکاسی او احساس راحتی و خوشحالی کند. در این مطلب لنزک به تعدادی از نکات اساسی و کوتاه در عکاسی از مدل ها اشاره می کنیم.

  • مودب باشید.
  • رک و راست باشید.
  • دقیقاً به مدل بگویید که از او چه می خواهید.
  • با مدل در ارتباط باشید.
  • مطمئن شوید که همه باتری ها فول شارژ بوده و کارت حافظه دوربین خالی باشد.
  • زودتر از موعد مقرر سر قرار حاضر شوید زیرا این فرصت را به شما می دهد که محل را برای گرفتن عکس های بهتر بررسی کنید.
  • قبل از عکاسی مدتی را با مدل سپری کنید و به محض ملاقات با او شروع به عکاسی نکنید. من معمولاً مدل مورد نظر را به کافی شاپ دعوت کرده و مدتی با او صحبت می کنم.
  • هنگام عکاسی با مدل با احترام و ادب برخورد کنید.
  • هرگز به مدل دست نزنید حتی اگر برای کنار زدن موهای او باشد. ابتدا از او اجازه بگیرید و یا از خود وی بخواهید تا این کار را انجام دهد.
  • در تمام مدت عکاسی مطمئن شوید که مدل احساس امنیت، راحتی و خوشحالی می کند.
  • حتماً به پیشنهادات و ایده های مدل نیز توجه کنید.
  • در جریان عکاسی اجازه دهید تا مدل عکس های گرفته شده را ببیند چون باعث ایجاد دلگرمی و شادی در او می شود.
  • در صورتی که از فرم موافقت نامه برای انتشار عکس های مدل استفاده می کنید، این فرم را آماده همراه خود داشته باشید.
  • یک زمان معین را برای مدت عکاسی به مدل بگویید و در این بازه زمانی کار خود را به اتمام برسانید.
  • پس از چند ساعت از عکاسی با مدل تماس گرفته و مجدداً از او تشکر کنید. همچنین مطمئن شوید که او به خانه رسیده باشد.
  • هنگام عکاسی راحت باشید و از عکس هایتان لذت ببرید.
م

منبع

برگرفته از : Ephotozine

سیلویا دختر ۱۹ ساله و عکاس است از Pais Vasco اسپانیا که در حال حاضر مقیم مادرید اسپانیا است. سیلویا تقریبا ۱۰۰ درصد زمانش را به عنوان یک هنرمند روی کارش فوکوس می کند. بهترین راه تشریح کار او سوررئال (surreal) است. بعضی کار های او را در دسته عجیب، غیر عادی و یا حتی ترسناک قرار می دهند، اما در حقیقت آثار او عکاسی مفهومی را به ارتفاعات جدیدی سوق می دهند. در ادامه این مطلب تعدادی از کارهای او را مشاهده خواهید کرد.

ما قبلا بارها تکنیک ترکیب نوردهی های مختلف (multiple exposures) را دیده ایم، اما گرَو مهارت خاصی در ترکیب المان های طبیعت (امواج، ستاره ها، ابرها) در راهی خیره کننده دارد. در ادامه تعدادی از عکس های Silvia Grav را می بینید.

م

منبع

برگرفته از : Phlearn